Зачем яблоньке ржавые гвозди

Надо же такое. Иногда садоводы ждут не дождутся, когда яблонька порадует их первым урожаем. В то же время у соседа такая яблоня дала уже первые плоды. А ведь садили саженцы-двухлетки в один год. В чем тут причина?

Прежде всего проверим, не заглублен ли сильно ствол при посадке. Дерево в таком случае придется поднимать или раскапывать. Корневую шейку посадочного саженца не заглубляем. Пусть лучше она останется немного выше поверхности почвы.

Не исключена и другая причина: ветви деревца растут вертикально вверх. Их надо отогнуть, чтобы они были почти горизонтальные. Ведь только на таких ветках появляются плоды. Отгибаем веточки осторожно. Для этого делаем манжету из плотного материала, свободно обхватывающего ветвь. Затем поверх манжеты, не затягивая туго, завязываем веревку. Ее конец закрепляем к колышку, вбитому в землю с той стороны, куда собираемся отклонить ветви. Колышек вбиваем наклонно к дереву. После этого постепенно наматываем веревку на колышек. Немного отогнув веточку на протяжении лета, даем ей перезимовать в этом положении, а в следующем летнем сезоне снова отгибаем в почти горизонтальное положение. Некоторые дачники «приучают» непослушные ветки расти в горизонтальном положении, подвешивая на них небольшие грузики.

Если ветви расположены горизонтально и посажены деревца правильно, но яблоня все равно не плодоносит, значит, причина кроется в недостатке железа. Чтобы исправить такое положение, есть старый испытанный народный способ: вбить в ствол яблони два средней величины ржавых гвоздя. Можно просто закопать под деревом несколько заржавленных металлических предметов или 2–3 раза на протяжении дачного сезона опрыскать её 0,1 %-ным раствором железного купороса (1 чайная ложка купороса на 8–10 л воды).

КСТАТИ. Зимние сорта яблонь начинают плодоносить гораздо позднее осенних, тем более летних сортов. Это может произойти даже на седьмой год после посадки годовалого или двухлетнего саженца.

Лежит на грядке зеленый и сладкий

 Соблюдай несложные правила – и станешь огуречным королем Наряду с помидорами огурцы самое популярное огородное растение. Плоды его любимы поистине всеми, а вот вырастить хороший урожай не всегда удается. Надеемся, что наши советы вам в этом помогут.

Теплый прием

При низких температурах огурец растет плохо, а при длительном похолодании может и погибнуть. В пленочную теплицу высаживать огурцы 10–15 мая, а если месяц холодный – после 20 мая. На грядку под пленку высаживать рассаду 5–7 июня.

На питании не экономить

Огурцы больше, чем другие овощи, нуждаются в органических удобрениях. С осени удобрять землю навозом (5 кг на 1м2). За две недели до высадки рассады на 1м2 гряды вносить: ведро перегноя или компоста с 0,5 ведра лежалых опилок. Перед перекопкой – две столовые ложки суперфосфата, 1 столовую ложку сульфата калия и 0,5 стакана золы. Почву перекапывать на глубину 25 см, поливать и закрывать пленкой, чтобы удобрения растворились и почва прогрелась. Рассаду высаживать утром. В лунки глубиной 10–12 см класть перегной и осторожно, чтобы не повредить корневую систему, высаживать растения. Поливать теплой водой.

«Стрижка» полезна

Для получения хорошего урожая необходимо формировать огуречные растения (своевременно укорачивать боковые побеги). После этой операции огурцы будут не только лучше развиваться и плодоносить, но и меньше поражаться грибными болезнями.

Можно продлить сроки сбора плодов в теплице на шпалере до поздней осени, помогая вырасти огурцам вначале на главном стебле, а затем на боковых побегах. Для этого в паузах нижних 3–4 листьев удалять все цветки и боковые побеги. Сами листья трогать нельзя. Затем раз в неделю прищипывать боковые побеги: до высоты 1 метра оставлять на них 1–2 листа и 1 плод, выше, до 1,5 м – 2–3 листа и 2 плода, далее 3–4 листа и 3 плода.

 В открытом грунте огурцы не формировать.

Соблюдаем режим

Полив – утром, 2 раза в неделю, а в жаркие дни – через день. Сильно не поливать, чтобы не подгнили корни, и только теплой водой, для этого установить в тепличке железную бочку. Воздух в теплице должен быть теплым и влажным. Огурцы не любят сквозняков. Теплицу проветривать, но двери открывать лишь при влажных грядках и когда держится безветренная погода.

Рыхление проводить только в начале роста и совсем неглубоко, чтобы не повредить корни. Мульчировать соломкой.

Подкормки проводить раз в десять дней, чередуя органические и минеральные удобрения. Первая подкормка – через две недели после высадки рассады (посыпать золой). В дальнейшем использовать коровяк (разводить 1:10). Из минеральных удобрений лучше нитроаммофоску (1 чайная ложка на 10 литров воды).

 Король-помидор

Нередко овощеводы жалуются, что на помидорах нет завязи, то болезни поражают стебель, то плоды чернеют. Верный и простой способ борьбы с этими напастями – бордоская жидкость. После высадки рассады надо всего 4 раза обработать ею томаты. Первый раз – когда зацветает первая кисть, а затем через каждые две недели, не позже. Никаких других препаратов не применять. Помидоры требуют к себе постоянного внимания. Необходимо вовремя оборвать все нижние листья, касающиеся земли, удалить пасынки. Во время цветения томатов для лучшего опыления полезно встряхнуть стебель. После полива обязательно надо рыхлить почву. Это сохранит влагу и позволит избежать заражения растения болезнетворными микробами, которые развиваются на поверхности почвы.

Спасаем второй хлеб

Самые злостные вредители картофеля – это медведка и колорадский жук. Нередко, чтобы спасти урожай, мы прибегаем к химическим препаратам. Только пойдет ли на пользу нам такой «химический» картофель? К счастью, существуют другие способы борьбы и, поверьте, не менее действенные.

 Против колорадского жука

— Весной разложите нарезанный картофель на месте посадки. Такая приманка привлечет жуков, и, когда они слетятся, остается их собрать и уничтожить.

— Колорадский жук не выносит запаха бархатцев, фасоли, бобов, чеснока, петрушки, укропа. Посадите эти культуры по периметру картофельного участка, и вредитель не пройдет.

 — Многодневным настоем полыни или луковой шелухи опрыскивают молодые посадки картофеля и для профилактики – взрослые.

— Рано утром или после дождя, пока ботва картофеля влажная, опылите посадки печной золой.

Против медведки

— Во второй половине мая перед началом периода яйцекладки медведки на участке копают неглубокие ямы и засыпают свежим навозом. Можно просто разложить его на поверхности земли. В навоз заползают медведки, откладывают яйца. Через 3–4 недели навоз с личинками собирают и сжигают.

— Нельзя проводить подкормку растений свежим коровяком. Он привлечет вредителя с соседних участков. А вот полив разведенным птичьим пометом в сухую погоду отпугнет медведку. Запах бархатцев насекомое также не переносит.

— Глубокое рыхление почвы на протяжении всего периода вегетации растений приводит к разрушению ходов медведки, затрудняет добычу пищи, и она уходит.

— В отверстие хода медведки вливают несколько ложек подсолнечного масла и сразу наливают туда литра два воды. Вскоре медведка выходит на поверхность и погибает.

Зеленый «пожар» на грядках

Иначе и не назовешь сорняки, с которыми ведут изнурительную борьбу огородники с ранней весны и до поздней осени. Но если проводить ее грамотно, то можно добиться максимального подавления роста сорняков, и объем работ по прополке с годами будет уменьшаться.

Боронование – очень простой и быстрый способ очистить свои грядки и в послепосевной период. Однако он применим лишь для культур, у которых глубина заделки семян не менее 5–6 см. Сейчас актуальны посадки картофеля. Довсходовое их боронование проводится трижды и обязательно в солнечную погоду в фазу «белых нитей» сорняков. Для определения этой фазы необходимо разгрести верхние 5 см земли. Там находится основная масса проростков сорняков в виде тонких нитей до появления их на поверхности почвы. Первое довсходовое боронование картофеля проводится через неделю после посадки. При этом уничтожается 80–90 процентов проростков и всходов сорняков. Через 7–10 дней после первого боронования проводится второе, а затем – третье. При выращивании картофеля часто не обращают внимания на прополку во второй половине вегетации. Действительно, сорняки почти не оказывают влияния на урожай клубней, но они, дав семена, опять засоряют почву, и на следующий год объем работ по прополке увеличивается.

Материалы полосы подготовила Нина ПОДОЛЬСКАЯ.